Вопрос-ответ по жидкой резине

Все, что необходимо для работы (кроме двух пустых емкостей) уже включено в комплект поставки. Компрессор здесь не нужен. По сути: вскрыли коробку с RX-27Б, вытащили оттуда все, раздобыли два бочонка:50л, 20л - и вперед.

Компонентов два + промывочная жидкость (дизтопливо). Первый компонент – битумная эмульсия – для него емкость не нужна, т.к. всасывающий патрубок насоса закидывается непосредственно в бочку, в которой Вы получите компонент. Емкость 50-60л нужна для второго компонента – водного раствора отвердителя. Это может быть обычный пластиковый бидон. И, наконец, емкость 20л – для промывочной жидкости. Сгодится любая канистра, возможно б/у.

 Индекс «А» означает, что напряжение питающей сети 380В, а индекс «Б» - 220В.
Помимо того, на установках на 220В можно регулировать подачу насоса по полимерно-битумной эмульсии в диапазоне плюс-минус 25% от номинала. При этом также потребуется изменить концентрацию раствора отвердителя. Иными словами, если увеличиваете производительность по битумной эмульсии, то и соли на 50 литров воды растворить надо больше. Если же уменьшаете подачу компонента «А», то и компонента «Б» в воде растворить надо меньше.

Стандартно, в комплекте, - 20м. По желанию Заказчика можем изначально укомплектовать трубопроводом любой длины до 60м. По линии компонента «А» можно наращивать – удлинять шланги до 60м секциями любой длины. Для подачи полимерно-битумной мастики оборудование комплектуется немецкими шлангами высокого давления со специальными соединениями на концах, которые обеспечивают надежную фиксацию. По линии компонента «Б» (для подачи центробежным насосом водного раствора соли) используются качественные резиновые шланги класса «А». Такие можно наращивать через муфты, фиксируя хомутами.

Для моделей «RX27А9» и «RX27Б9» это невозможно, т.к. шланги рассчитаны на 250 атм. И никаких штуцеров нет. Трубопроводы опресованы на концах и крепятся на выходе насоса и входе в удочку посредством специальных соединений.

Для сезона 2010 года планируется модель с бензиновым приводом. Тем не менее, хотим ответить, что энергопотребление установок RX27 – 2кВт. Соответственно для работы в поле требуется не очень мощный генератор. И топлива он потребляет не больше, чем бензиновый привод установки, которая скоро появится.

Две. Под каждый вид сырья идет своя пара форсунок.

 Мы продадим Вам столько пар форсунок, сколько марок различного сырья Вы планируете использовать.

Разница только в длине. Кому-то удобнее более длинная удочка (надо держать обоими руками), кому-то – короткая – можно управляться одной рукой. Высокий оператор предпочтет длинную удочку. Человек небольшого роста – короткую. Если необходимо «достать» труднодоступные места, то удобнее короткая удочка – она более маневренна.

 В качестве растворителя используется диз.топливо (примерно, 5-6 литров на один день).

Полимеризация происходит за 60…120 секунд, но эксплуатация через 12-72 часа (в зависимости от погодных условий). Имеет значение температура воздуха: чем холоднее, тем дольше твердеет. Солнечный или пасмурный день. Сухо или влажно. Имеет значение и марка резины: Канадское твердеет быстрее, Российское – чуть дольше, Израильское – еще больше.

Толщина слоя регулируется оператором от 1 мм до 4 мм (больше за один проход нельзя).

Нормальное покрытие должно иметь толщину порядка 2мм, это обеспечивается при расходе 3л сырья на 1 квадрат.

Есть сырье, которое образует устойчивую к ультрафиолету мембрану, а некоторые марки сырья мы рекомендуем только для гидроизоляции подземных сооружений.
Фирма НСТ готова поставить жидкую резину, которую можно использовать без дополнительной защиты от ультрафиолета при гидроизоляции кровель.

Внутри контейнера оптимально поднять температуру до +15...+20 градусов.
Далее теоретически полагается отгрунтовать поверхность (пропылить только компонентом А, т.е. только битумом - без соли) - нанести очень тонкий слой - очень тонкий - в противном случае будет сползать. Затем проходим уже слоем с двумя компонентами, за 1 или 2 раза, чтобы образовался слой не менее 1мм, - это расход 1,5л на квадрат. Затем ждем, пока не высохнет. Очень быстро выпадет роса - и вся эта вода должна испариться, - пока стены не станут сухими напылять ППУ нельзя! Далее напыляем ППУ, у Вас 10мм - это 1 проход (слой). 

30% по массе сырья – вода, которая испарится после полимеризации битума. При расходе 1л/кв на ровной поверхности получаем после испарения влаги 0,7мм покрытия. Таким образом, для покрытия толщиной 3мм необходимо: 3/0,7=4,3л сырья.

 Да, после нанесения 3л на 1 квадрат плоской поверхности, будет иметь место выделение и испарение 1л воды с каждого квадрата, в результате получим поверхность толщиною 2мм.

Базовая производительность установок типа RX-27 для различных видов сырья – 7,3л/мин, т.е. 122 мл/сек. Для получения покрытия толщиною 2мм следует израсходовать 3л, т.е. потребуется 25 секунд.

Абсолютно НЕверно. Если Вы сделаете так, как описали – ничего хорошего не получится, будет плохо, очень плохо. Попробуем объяснить. 
Итак, Вы используете отечественную мембрану и установку RX-27Б на минимальной производительности 8,5л/мин. На улице +25, ясно (все очень удачно). Вы начали с первого квадрата, расходуете на слой 1л, т.е. проходите 1 квадрат за 7 секунд, оставляя за собою слой жидкой резины толщиною 1мм, т.о. последний 1000 метр Вы сделаете через 7000 секунд, т.е. 116 минут. Здесь Вы останавливаетесь и возвращаетесь к первому квадрату.

Во-первых, через 116 минут нанесенное покрытие еще будет липким, соответственно оператору перемещаться по ней будет, как минимум, некомфортно. Как максимум, при перемещении, его подошвы будут тянуть за собой покрытие и оно будет отходить в этих местах от подложки (ведь адгезии пока нет).

Во-вторых, вода, которая выпаривается при полимеризации битума – выпадет росою на поверхности резины. На каждом квадратном метре будет «разлито» 300мл воды. И эти 0,3литра за 116 минут не успеют испариться. И если пылить второй слой, - получится, что его наносят НА ВОДУ. Адгезия между слоями будет плохая или не будет никакой, под вторым слоем будет вода, которая уже не испариться. Нанесение третьего слоя – ситуация усугубиться. А если предположить, что вдруг измениться погода, похолодает, пойдет дождь, испарение воды прекратиться, затем, например, ударят морозы, - тогда вода превратиться в лед и всю кровлю порвет.

Поэтому, при таком подходе наносить второй слой можно, когда испариться вся влага, а на это потребуется много больше 116 минут. Поэтому с таким подходом, вы потратите на эту тысячу не 3 раза по 116 минут, а много больше, может 2, а может и 3 дня.

Поэтому пылить следует следующим образом: все три литра надо сразу нанести на квадрат. Здесь послойно имеется в виду, что двигаем удочкой влево – вправо. Каждая новая полоса должна перекрывать предыдущую не менее, чем на 30%. Хорошо, если второй слой наносится движениями удочки вперед-назад, затем снова влево-вправо.
 

Зависит от модели оборудования, от выбранной производительности, от марки сырья, от того, на каком расстоянии от выхода из удочки скрещиваются (устанавливается оператором) два факела. В среднем, это около 0,8м. 

Полная адгезия происходит через несколько суток после нанесения (при соблюдении температурного режима). Через сутки, особенно, если на улице не +25, такое допускается. Но через трое суток (испариться вся вода) оторвать будет невозможно. Процесс адгезирования идет тем быстрее, чем теплее на улице. У Вас же, насколько нам известно, уже неделю от +7 до +11 град С. 

Если на поверхности пленка, а под ней жидкость, - это действительно говорит о том, что битум не прореагировал. Но это может произойти, только если на битум не попал ускоритель реакции.
Приведем пример. Вылейте на ровную металлическую поверхность 1литр компонента А, получим лужу, допустим, на площади 1кв.м. Теперь возьмем садовый или комнатный опрыскиватель (для цветов), зальем туда ускоритель реакции и опрыскаем всю поверхность лужи. Уже через несколько секунд поверхность затянется пленкой. Выждем трое суток. Попробуем надавить на поверхность, порвать его. Обнаружим, что пленка – только сверху, а под ним – жидкий битум. Но, собственно говоря, а почему должно быть иначе? Битум полимеризуется, когда на него попадает ускоритель, происходит выделение влаги, остается сухое покрытие. Но если лужа битума герметично затянута пленкой, то почему влага из толщи лужи должна испаряться?

Применительно к Вашему случаю возможны варианты:

1) Если описанный Вами эффект по всей поверхности, - значит факела обоих каналов АБСОЛЮТНО не пересекаются.
2) Если описанный Вами эффект НЕ по всей поверхности, - значит факела обоих каналов ЧАСТИЧНО не пересекаются.
3) Были случаи, когда форсунки устанавливали так, что факела вообще были направлены в противоположные стороны.
4) Были случаи, когда по битуму ставили форсунку с малым отверстием, а по ускорителю – с большим.
5) Были случаи, когда форсунки вовсе забывали установить.
6) Были случаи, когда форсунки устанавливали, но не затягивали, соответственно во время работы они вращались и факела хаотично разбрызгивали компоненты.

Чудес не бывает. Если битум покрыт пленкой, а под ней – жидкость, значит соль не попала на эмульсию.
 

Нет. Работы следует производить при температуре от +5 до +35°С. Причем, если Вы работаете при +5градС, то минимум 3 суток после нанесения температура на объекте не должна опускаться ниже + 5град.С. Будьте осторожнее при работах осенью и весной.
Хранить компонент «А» только в теплых помещениях. Перевозить зимой – только в теплых машинах.

Должно пройти не менее 3-х суток с момента нанесения, при условии, что температура не опускалась ниже +5 град.С и не было дождей (небольшие дождички допускаются, но продолжительные и обильные – нет).
От температуры воздуха напрямую зависит скорость затвердевания материала. Дело в том, что при попадании катализатора на битум из эмульсии выделяется вода (до 80% - сразу), остальные 20% - растянуты во времени. И вот эта вода должна полностью испариться. Только после этого материал приобретает все свои превосходные свойства. Например, если наносится «канадская» жидкой резина при температуре +25 град. С и на улице солнечно, то уже через 3-4 часа вся вода испарится и можно будет ходить по мембране.

Потому что положительная температура должна быть обеспечена не только во время нанесения мембраны на поверхность, но и все последующие дни, пока она сохнет и не допустимо, чтобы в этот период температура падала ниже 0 град.С.
Поясним. Материал приобретает все свои уникальные свойства только после полного испарения влаги, которая выводится из него в процессе полимеризации резины. При температуре +5 град.С это может занять несколько суток. Недопустимо, чтобы в это время шли дожди. А если к тому же и температура внезапно понизится, когда еще не вся вода испарилась (например, ночные заморозки), то она превращается в лед – и резину порвет, - покрытие потрескается. 

Обязательно вырубите и удалите прогнившие и пропитавшиеся водой участки. Постарайтесь просушить кровлю. Не допускайте скопления влаги под пирогом. Работайте только летом (чтобы после завершения работ остался как минимум месяц до начала отопительного сезона). Обязательно устанавливайте аэраторы.

Что будет если не выполнить этого? Были случаи, когда мягкие кровли ремонтировали в разгар осени. Отопление уже было включено. Под старым покрытием и в толще теплоизоляции оставалась влага. Аэраторы не устанавливались. Сам процесс нанесения резины проходил нормально, дождей не было, температура не опускалась несколько дней ниже +5 град.С и первые двое суток все было внешне нормально.

Но вот затем кровля вспучивалась во многих местах. Под еще до конца не полимеризовавшейся резиной образовывалась вода. Затем наступали заморозки – покрытие трескалось. Затем шли дожди, и все протекало. Почему?

Из-за того, что под кровлей уже было тепло (работало отопление) и отсутствовала вентиляция, начиналось испарение влаги из перекрытий, промокшей теплоизоляции, слоев старой кровли. Пар поднимался вверх, но встречал слой резины, пройти через которую уже не мог. Происходило вспучивание кровли (этого можно было бы избежать, если стояли бы аэраторы). В образовавшихся пузырях пар становился водой, причем скапливалось ее там много. Во время заморозков из-за того, что резина еще окончательно не полимеризовалась, ее разрывало.
 

Правильное решение – выждать, когда вся влага из бетонного основания испарится. Если же этого не сделать, то вода будет из бетона испаряться (процесс активизируется, если погода солнечная, а мембрана черного цвета будет хорошо прогреваться). На поверхности кровельного ковра появятся пузыри. Их следует либо прокалывать с последующим нанесением в местах прокола мастики. Либо, если на кровле смонтированы аэраторы, то вода из бетона скоро испарится и пузыри опадут и разгладятся – никаких следов на мембране не останется.

Чтобы понять – насколько подложка просохла, рекомендуем такой тест. Выделить наиболее проблемный участок, размером от 3х3м. Осуществить нанесение мембраны с расходом 3л/кв.м. Подложку предварительно НЕ грунтовать. Выждать 24 часа (из них не менее 8 часов под прямыми солнечными лучами). Исследовать обработанный участок на предмет вздутий. Если вздутий нет или они незначительны по объему и их не более 2 шт. на 9 кв.м. можно приступать к работе. Если вздутий много, то наносить жидкую резину на подложку до вывода из нее влаги запрещается.

Во-первых, грунтовочный слой должен быть тонким. В противном случае под образовавшейся пленкой останется жидкая эмульсия.

При полимеризации из битума выделяется вода. Эта влага, в основном, выпадает на поверхность материала, но может выделиться и вниз. Тогда она должна уйти в плиты перекрытия, в теплоизоляционный пирог. Оттуда вода испаряется через систему аэраторов. Если такое не предусмотрено и на улице жарко и сильно печет солнце, то на кровле вздуются многочисленные пузыри (вода снизу пытается испариться, но не может пройти через резину). Каждый пузырь прокалывается (не разрезается, а прокалывается) по центру – оттуда выходит влажный воздух. На место прокола наносится специальная мастика (кисточкой).

Всего вышеперечисленного можно избежать, если нанести грунтовочный слой. Он обеспечит выделение влаги из эмульсии наверх, а не вниз. 

Подложка должна быть чистой. Без пыли, без грязи. Следует убрать весь мусор. Для этих целей используются веники, щетки. Оптимально иметь промышленный пылесос. Также можно сдувать пыль воздухом от компрессора. Следует удалить пятна бензина, масла, обезжирить эти места, например, уайт-спиритом. Затем промыть это место водой и дождаться высыхания. Поверхность не должна быть мокрой, но допускается небольшая влажность основания.
Перед напылением жидкой резины следует нанести грунтовочный слой. Для этого используется только компонент «А», т.е. эмульсия без катализатора. Это решит две задачи: улучшит сцепление с поверхностью и предотвратит выделение влаги из эмульсии вниз. Следует помнить, что грунтовочный слой должен быть тонким.

В местах примыкания гидроизоляционной мембраны к парапетам, водоотводным трубкам, флюгаркам, световым фонарям, ендовам и другим примыкающим участкам кровли, необходимо выполнить дополнительное усиление. Армировать геотекстилем.
При необходимости совмещения гидроизоляции на вертикальной и горизонтальной поверхностях, использовать галтели, позволяющие создать плавный переход от одной поверхности к другой. Дополнительно имеет место адгезия по всей площади галтели к геотекстилю, который используется в примыканиях в качестве армирующего слоя.
Геотекстилем также заделываются большие полости и глубокие щели на горизонтальной поверхности.

При укладке любого кровельного покрытия необходимо обеспечить оптимальную вентиляцию подкровельного пространства. Это делается потому, что теплый воздух, который находится в помещении, попадая в подкровельное пространство, охлаждается. При этом неизбежно образуется конденсат. Если его не удалить, утеплитель намокает и теряет свои эксплуатационные качества. Увеличение количества конденсата приводит к его скоплению в перекрытиях и стенах, а затем к их разрушению. Для вывода теплого, влажного воздуха используются аэраторы (флюгарки).

Что касается компонента «А» - полимерно-битумной эмульсии, то ее необходимо тщательно перемешать. При этом «покатать» бочку (как в случае с пенополиуретаном) недостаточно. Следует сделать это механическим способом, например, установив на дрель мешалку, длина которой позволит перемешивать в т.ч. и у днища. 
В процессе ведения работ, если имела место остановка и бочка не полностью была выработана, то каждые 30 минут перемешивать эмульсию, чтобы избежать неоднородности состава.
Что касается второго компонента – водного раствора отвердителя, то для его приготовления необходимо смешать 1,1…1,3 кг хлорида кальция (поставляемого в сухом виде в мешках) и 10 л чистой воды. Тщательно перемешать строительным миксером на низких оборотах.

На 1 бочку 200л компонента «А» (жидкая резина) расходуется 20л раствора отвердителя «Б» (соли разведенной в воде).

Не будете хорошо мешать компонент «А» перед использованием – будете иметь РЕАЛЬНЫЕ неприятности, размер которых прямо пропорционален объему выполненных Вами работ и «крутизне» Вашего заказчика.

Вырезаете болгаркой или вырубаете топором крышку – полностью и затем хорошо мешаете миксером, обязательно доставая днища, не менее 5 минут на низких оборотах привода.
Не жалейте бочку. Она пойдет на выброс. Попытка съэкономить на бочке приведет к значительным финансовым потерям, когда Ваша кровля потечет.

27 минут.

Рекомендуем бочковой насос-мешалку БНМ-9827. Время подъема содержимого 1 бочки на высоту 60 метров составляет 25 минут. Перекачать на крышу 10 бочек – не более 4,5 часов.
На крышу следует «закинуть» только одну пустую бочку. Это будет «рабочая» тара. В нее снизу постоянно закачивается компонент «А», при этом параллельно из этой бочки забирает сырье установка.
Единственное, на что следует обратить внимание – если на крыше остановка в работке, то перекачка снизу наверх сырья тоже должна быть остановлена.

Можно, если старая кровля имеет плотное прилегание к основанию, все вздутия предварительно вырубаются, влага удаляется.

В наибольшей степени это определение относится к тому шуму, который производят дождевые капли. Конечно, шум создает любая кровля, и все же бытует довольно распространенное мнение, что самая шумная кровля - металлочерепица.
Шумовой эффект значительно усиливается, если кровля к тому же плохо закреплена - в этом случае создается дополнительная вибрация.
Жидкая Резина представляет собой «мягкий» эластичный материал, который наносится единым монолитным ковром на любое основание, тем самым замоноличивая не закрепленную кровлю. Наличие этих факторов в значительной степени поглощает шум. В нашей практике нередки случаи, когда ЖР покрывали короба воздуховодов, используя материал в качестве антикоррозийного покрытия и шумоизолятора.

Да, но предварительно необходимо нанести праймер (только компонент «А», без «соли») с последующим высыханием не менее 3 часов, для защиты гипсокартона от проникновения влаги выделяемой при реакции ЖР и Соляного раствора. После высыхания праймера нанести основной слой гидроизоляции.

Битумно-полимерные и полимерные кровельные мастики наносят на различные основания (бетонные, стальные, рубероидные), на поверхности любой, даже самой сложной конфигурации, вплоть до куполов и шпилей.

 Специальные «кровельные» системы не нуждаются в защитном слое, они достаточно «жесткие», чтобы по ним ходить. Тем не менее, если есть необходимость дополнительной защиты кровли (места проходов, установки инженерного оборудования и т.п.), то имеет смысл выполнить защитный слой из мелкого гравия (10-20мм), крупного песка (2-5мм), мелкоразмерных асбестоцементных или битумных листов. Оптимальным защитным слоем является речная галька.

Гидроизоляция подвалов изнутри рекомендована, если дом построен без учета воздействия грунтовых и поверхностных вод. В таких случаях в здании не предусмотрена возможность дренажа, отсутствует либо плохо работает внешняя гидроизоляция, а провести осушение фундамента с наружной стороны по каким-то объективным причинам невозможно. Но все же правильно гидроизоляцию фундаментов производить снаружи, тем самым, защищая конструкцию от воздействия влаги.

Температурные швы и примыкания являются наиболее ответственными местами на кровле. Рекомендуем наносить ЖР с использованием армирующего слоя из геотекстиля. Для этого сначала наносится тонким слоем только компонент «А» без соли (для придания клеевой основы), затем накладывается геотекстиль. Для более плотного прилегания прокатывается широкими резиновыми валиками, после чего следует сушка (2-3 часа). Затем еще раз наносится тонким слоем только компонент «А» (ЖР) для пропитки верхнего слоя геотекстиля, снова сушка (3 часа). И лишь затем - нанесение основного слоя гидроизоляции (ЖР+соляной раствор).
В последние годы появились специальные однокомпонентные мастики, с ними удобно приклеивать геотекстиль. В случае их использования можно обойтись без второго слоя грунта.

 Как правило, на глубине до 2 метров используется толщина 2 мм, глубиной от 2 до 4 метров – 3 мм, глубиной свыше 4 метров – 4 мм.

Наносить Жидкую Резину на такие места опасно из-за вероятности разрыва при засыпке фундамента, поэтому используют штукатурные смеси для сглаживания таких сегментов, углы как бы «закругляют». Для дополнительной гарантии используются гидроизоляционные штукатурные смеси.

Здесь ситуация аналогична острым углам, раковины глубиной свыше 1 см замоноличиваются гидроизоляционными штукатурными смесями.

На рынке можно встретить такие смеси очень большого круга производителей. Это ваш самостоятельный выбор по критерию «цена-качество». Например, очень популярны смеси Пенетрон (США) или Сайпс (Канада).

Жидкая Резина – это гидроизоляционная составляющая фундаментного пирога. Поэтому необходимо обратиться к проекту. Обычно после гидроизоляции необходимо устроить дренажную систему – это либо засыпка фундамента песком, либо использование дренажных матов.